Tourisme-Le guide du voyage-Le désert Mauritanien

Afrique
Les merveilles du
Désert mauritanien

L’Adrar demeure une destination mythique pour les voyageurs d’aujourd’hui, comme il le fut pour Théodore Monod, l’homme qui arpentait le désert les yeux au sol, et bien avant lui, pour les pèlerins vers La Mecque et les savants de Chinguetti.
Par Catherine GARY

Il est à peine 8 h quand l’avion de Point Afrique se pose en douceur à Atar après avoir survolé l’immensité blonde. Des 4X4 attendent les passagers débarrassés de leurs laines pour une découverte de l’Adrar et ses déserts de sable chahutés de plateaux tabulaires, semés d’oasis miraculeuses, de villes mythiques inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pas très éloquente, pour un premier contact, cette ville d’Atar. Elle eut pourtant son heure de gloire. Quand les longues caravanes transsahariennes y faisaient halte, son commerce allait bon train. Elle échangeait le sel venu du Nord contre le mil cultivé dans le Sud.

© DR	© Serge KLEBAIRT

En 1960, après le départ des Français, elle se voyait même devenir capitale. On lui préféra Nouakchott… A proximité de la mosquée, on trouve tout, pêle-mêle, sous le marché couvert. Les chapelets de dattes, le thé vert, les épices côtoient les gandouras bleues ou blanches, les babouches et quelques objets d’artisanat. Les forgerons essaient de vous entraîner dans leur échoppe. Ils voudraient bien vous vendre quelques objets incrustés d’argent, de longues pipes en métal qu’on glisse dans des étuis en cuir finement ouvragé… Les temps sont durs depuis deux ans que les touristes se font rares. Heureusement, les affaires reprennent...

Girafes, gazelles, guépards, oryx et autres bêtes sauvages
Après plusieurs dizaines de kilomètres d’une route caillouteuse et monotone, le piton rocheux de Tamâggout annonce Akjoujt, une ancienne cité minière dont la prospérité due au cuivre appartient désormais au passé. Du cuivre, il ne reste que des amas de roches noires peu attirants pour les touristes venus à la rencontre du désert. C’est après que le paysage vers Chinguetti devient grandiose. On arrive au pied de massifs tabulaires arides qui semblent interdire tout passage. C’est compter sans les cols, parfois difficiles à trouver car l’érosion menace. Les chauffeurs ont choisi la passe de Nouatil, celle d’Amogjâr, la plus spectaculaire, étant fermée en ce moment pour cause d’éboulis et de manque d’entretien. Le col s’élève à 250 mètres à travers des canyons austères et impressionnants.

Des lieux jalousement gardés pour préserver les richesses des pêintures rupestres

On dirait le Far West. Une fois sur le plateau, la route redevient droite et les voitures foncent à toute allure sur des kilomètres de pierraille. Un paysage lunaire qui fut pourtant fertile. Témoin le site rupestre d’Argour, découvert par Théodore Monod, le grand naturaliste, géologue et infatigable arpenteur de ce désert que le pays révère. Au milieu de nulle part, un gardien des lieux enturbanné vous ouvre une porte solidement cadenassée. Et voilà qu’apparaissent, peints à même les parois de ces abris sous roche, girafes, gazelles, guépards, oryx et autres bêtes sauvages qui vivaient dans ces plaines alors fertiles il y a plus de 8 000 ans… Tandis que le jour décline, nous approchons de Chinguetti, la ville mythique menacée inexorablement par les sables malgré son inscription depuis 1996 au patrimoine de l’Unesco. Là transitaient jadis les caravanes chargées de dattes, de sel, de gemmes, de gomme arabique…

Des huttes ont de drôles de formes... d'igloos !
Il nous montre ses trésors en nous contant l’histoire de cette époque glorieuse. Un moment émouvant. Puis on grimpe assister au coucher du soleil au sommet des dunes environnantes. Le ciel flamboie à l’horizon puis c’est l’extinction progressive des feux sur les ruines en pisé où la mosquée seule demeure dressée… Dans les ruelles ensablées, le lendemain, les femmes s’accrochent à nos pas pour nous proposer leurs beaux colliers de perles africaines. Nous ne résistons pas. Et c’est à nouveau la route avec, de chaque côté, des étendues où l’on peut encore trouver des vestiges préhistoriques : bifaces, pierres taillées, pointes de flèches… à ne pas ramasser. Dans l’oasis de M’Heireth, nichée au fond d’une vallée bordée de falaises de lave, les huttes aux toits de palmes plantées ici et là ont de drôles de formes d’igloos.

Tergit, dernière étape du voyage
Elles sont faites pour accueillir les familles quand arrive la récolte des dattes. Un vrai moment de fête. Plus loin, le relief devient impressionnant. Comme des îles dans un océan de dunes aux couleurs chaudes, des massifs tabulaires émergent en lignes parallèles sur fond de ciel d’un bleu imperturbable. Depuis la route, le spectacle impose un arrêt dans l’immensité silencieuse avant de poursuivre à travers un décor en cinémascope jusqu’à Tergit, la dernière étape du voyage. Ce petit paradis cache sa palmeraie entre deux hautes falaises. L’eau jaillit ici d’une source qui ne tarit jamais, même au plus chaud de la période sèche.

Le village et Palmeraie de Tergit

Premier réflexe, déchausser ses pieds et s’immerger dans cette eau limpide et fraîche qui serpente à l’ombre des palmiers dattiers. Puis suivre le sentier contre la falaise moussue où l’au affleure… Le désert sait réserver ses surprises quand on ne l’attend plus. Une merveilleuse récompense pour ceux qui l’ont arpenté aussi dans ses austérités.

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